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2024秋冬时装月来到终末的标的地。比拟起前几座城市，巴黎的节拍老是只争朝夕般紧凑。接连继续的发布日程将24小时拆分红多量细碎事件，但总有一日，埃菲尔铁塔的灯会在夜晚准时亮起，此夜光景只为圣罗兰停留。

寒冷夜色穿过Saint Laurent新季秀场瞬时变得迷离，YSL经典“Opium”黑烟土香水的呛鼻气息富余空气中。灯光朦胧不解，光影与水渍斑驳的大地宛如巴黎入夜时候的街说念。

Anthony Vaccarello总热衷于刻画一种渺茫的氛围，他永恒以崇高莫测的巴黎女东说念主为起点，让故事随情境生成。黯淡密闭的空间营造出传统Salon发布秀的突出氛围，8字环形的结构饰以祖母绿天鹅绒锦缎帷幔，此处旨在致意巴黎马尔索大街(avenue Marceau)的圣罗兰博物馆。

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巨型圆顶边际晕出薄光，令东说念主不禁期望至以好意思学和影像作风著称的导演维伦纽瓦，以及他近期行将上映的科幻电影。峰回路转的弦乐奏起，圣罗兰 2024 冬季女装系列行步而来。

裸与色

当第一套Look揭晓时，熟识创意总监Anthony Vaccarello的东说念主就应大要摸清了总共这个词系列的全貌。他永恒动笔精、简、准，不时只瞄准一项估量打算版式的靶心，由里向外装裱技俩和端倪，从不模棱两头。透视（Sheer）恰是本季的靶心。

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后续出场的模特说明了这种猜想。仿透视装估量打算的真丝连衣裙剪裁贴身，在乍明乍灭中勾画出纤瘦身姿，如同精密 X 光影像般理会朦胧气息。

女士连裤丝袜的花式被重塑，提拉至胸部，变换为挑逗性质的半透明紧身连体衣，令东说念主心旌摇曳。丝质半裙围裹在腰部，由金属扣皮革腰带提点为齐全的look，这种造型组合联络全篇。

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以女士衬衫、制服套装与晚装裙为原来的造型大面积铺陈，乔其纱轻皱起的褶裥，落魄不羁般附着在肌肤名义。沙色、橄榄绿、勃艮第红、赭石等从属秋冬的当然颜色将衣物与皮肤间的墙打透，从而显现出内里的赤裸之色。

秋冬的季节性身分被几笔带过。往季所复刻的Hourglass西装廓形与宽肩大衣不复存在，拔旗易帜的是丰盈鸟羽编织而成的蓬松皮草，还有剪裁利落有劲的翻领西服大衣。

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但极致冷冽的圣罗兰女郎们岂会好好穿衣？于是她们将不菲的皮草外衣勾在手臂上，毫无歉意地扭捏着，表现内心深处的期望与贪念。步履上的纵欲指向对普通禁忌的不护讳，大要对她们而言，普通规训本不在探讨领域之内。

聚焦搭配细节，纤细手腕处堆叠的宽边手镯再度总结，并被塑以相同透明的材质。立体几何样式的耳饰紧贴颌线，源自非洲部落的手工艺术品摇身一酿成了点拨现代作风的要义。深色赤诚纱帽裹紧理会，雍容的禁欲感呼之欲出。回溯往季，不难发现这恰是Anthony Vaccarello部属圣罗兰的签名式形象。

也许Anthony Vaccarello有我方的莞莞类卿。尽管本次秀场条记未声明，但了解他好意思学体系的前锋征询者王人一定听过Nancy Cunard的名字。她先是公开动作时装屋2022秋冬女装系列的要害灵感，而在Saint Laurent畴前的三季中，她的作风印迹依旧昭彰可辨。

这位生于伦敦、逝于巴黎，一世逆期间而上的奇女子，在爵士年代留住的不唯有酬酢晚会上的倩影，还有诗歌、文体、艺术和寂寥精神。不灭缪斯的魂魄恒久萦绕在Saint Laurent的秀场中，100年前反叛女接受东说念主的意识得以延续，连续携带本世纪的圣罗兰女性。

“Me Free Me”

创意总监Anthony Vaccarello并不是无端索求档案中的透视装来大作著作的，这是一场事前张扬的扮演。上个月初，巴黎Yves Saint Laurent博物馆就创举东说念主的经典估量打算“Sheer”开设了一场为期6个月的展览。40件具偶然装更变意念念的服装在此期间被公开，其中包括Yves Saint Laurent在1966和1968年创作的两张珍稀手稿。

表面上讲，透明度与衣服的原始功能鉴别，秋冬季更是此消彼长。但Yves Saint Laurent先生关于钻研这种矛盾性乐此不疲，他在1960年代以雪纺、蕾丝和薄纱面料制作出令女性形体概括解放舒展的时装，并最终留住了一句话：“蹙迫的是保握她们艰深的本体……”

而在本个2024冬季女装系列中，接近80% 的Look王人由透视主导，高呼“Free the Nipple”的形体宣言转机为无声但有劲的叫嚣。你不错将其视作对任何一种正宗服装步履的寻衅。

明面上，本季的圣罗兰女郎有着最直不雅的性感。但她们步碾儿的姿态、摆臂的弧度、主意的落点，王人专门传达：她们生而如斯，她们不屑于奉迎任何东说念主，也不屑于展露什么性感。

本季为数未几“衣能蔽体”的造型

推行上，如不进行再加工打码，该系列中能告成存活在酬酢媒体的造型数目不会跨越15套。但群众场域的“避而不谈”并不行拦阻狂热的前锋批判家们挥舞小刀，外界的挑剔王人是可预想的，无非纠结于“清楚”和“访佛”两种微词。若是不相应推出用来内搭的衣物，或许连时装屋的代名义孔们也难以违背。

而艺术的发达时势不消需与现实教训相容。纯正的创作家会把 “若何穿？”、“给谁穿？”的败兴设问抛之脑后，衣物也会主动聘用符合它的一稔者。

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创作家最忌自我审查，辛亏Anthony Vaccarello并非一位顺风张帆的时装屋掌舵者。在职近8年，他早已凝练出一套寂寥于普通流行以外的审好意思体系，对遗产档案的索求已是得心应手，在此基础上添注自我激进的抒发，以陈说当下作风同质化的时装寰球。

“当今的前锋太多的东西看起来王人千人一面...... 我想作念些以前莫得作念过的事情，这会让我感到兴隆，而并不老是作念一些真确或现实的事情。”

如今看来，Anthony Vaccarello与Saint Laurent已平定滑过所谓七年之痒的奥妙周期，致使擦出了新的热恋火花。躯壳与精神的解禁应是一脉相连的，这是Anthony Vaccarello为我方，也为圣罗兰的女东说念主解禁的决心。

图源：品牌提供、IC、Instagram澳门银河百家乐