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2024秋冬时装月来到终末的谋划地。比拟起前几座城市，巴黎的节律老是只争朝夕般紧凑。接连连接的发布日程将24小时拆分红多量细碎事件，但总有一日，埃菲尔铁塔的灯会在夜晚准时亮起，此夜光景只为圣罗兰停留。

寒冷夜色穿过Saint Laurent新季秀场瞬时变得迷离，YSL经典“Opium”黑烟土香水的呛鼻气息满盈空气中。灯光恍惚不解，光影与水渍斑驳的大地宛如巴黎入夜时期的街谈。

Anthony Vaccarello总热衷于形色一种迷茫的氛围，他永远以深不可测的巴黎女东谈主为起点，让故事随情境生成。灰暗密闭的空间营造出传统Salon发布秀的特殊氛围，8字环形的结构饰以祖母绿天鹅绒锦缎帷幔，此处旨在问候巴黎马尔索大街(avenue Marceau)的圣罗兰博物馆。

巨型圆顶旯旮晕出薄光，令东谈主不禁联念念至以好意思学和影像作风著称的导演维伦纽瓦，以及他近期行将上映的科幻电影。峰回路转的弦乐奏起，圣罗兰 2024 冬季女装系列行步而来。

裸与色

当第一套Look揭晓时，老到创意总监Anthony Vaccarello的东谈主就应梗概摸清了悉数系列的全貌。他永远动笔精、简、准，通常只瞄准一项想象版式的靶心，由里向外装裱格式和档次，从不牵丝攀藤。透视（Sheer）恰是本季的靶心。

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后续出场的模特阐述了这种猜念念。仿透视装想象的真丝连衣裙剪裁贴身，在若存若一火中勾画出纤瘦身姿，如同精密 X 光影像般显示朦胧气息。

女士连裤丝袜的形貌被重塑，提拉至胸部，变换为挑逗性质的半透明紧身连体衣，令东谈主心旌摇曳。丝质半裙围裹在腰部，由金属扣皮革腰带提点为完满的look，这种造型组合纠合全篇。

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以女士衬衫、制服套装与晚装裙为正本的造型大面积铺陈，乔其纱轻皱起的褶裥，挥洒镇静般附着在肌肤名义。沙色、橄榄绿、勃艮第红、赭石等附庸秋冬的当然颜色将衣物与皮肤间的墙打透，从而显现出内里的赤裸之色。

秋冬的季节性要素被几笔带过。往季所复刻的Hourglass西装廓形与宽肩大衣不复存在，拔帜树帜的是丰盈鸟羽编织而成的蓬松皮草，还有剪裁利落有劲的翻领西服大衣。

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但极致冷冽的圣罗兰女郎们岂会好好穿衣？于是她们将不菲的皮草外衣勾在手臂上，毫无歉意地扭捏着，表露内心深处的欲望与计划。行径上的显示指向对庸碌禁忌的不护讳，不祥对她们而言，庸碌规训本不在商量领域之内。

聚焦搭配细节，纤细手腕处堆叠的宽边手镯再度追思，并被塑以一样透明的材质。立体几何时局的耳饰紧贴颌线，源自非洲部落的手工艺术品摇身一酿成了点拨现代作风的要义。深色至意纱帽裹紧显示，雍容的禁欲感呼之欲出。回溯往季，不难发现这恰是Anthony Vaccarello部属圣罗兰的签名式形象。

也许Anthony Vaccarello有我方的莞莞类卿。尽管本次秀场条记未声明，但了解他好意思学体系的前锋筹商者齐一定听过Nancy Cunard的名字。她先是公开算作时装屋2022秋冬女装系列的要害灵感，而在Saint Laurent昔日的三季中，她的作风陈迹依旧显著可辨。

这位生于伦敦、逝于巴黎，一世逆时期而上的奇女子，在爵士年代留住的不惟有外交晚会上的倩影，还有诗歌、体裁、艺术和寂寥精神。不朽缪斯的魂魄长久萦绕在Saint Laurent的秀场中，100年前反叛女领受东谈主的意识得以延续，赓续交流本世纪的圣罗兰女性。

“Me Free Me”

创意总监Anthony Vaccarello并不是无端索求档案中的透视装来大作著作的，这是一场事前张扬的扮演。上个月初，巴黎Yves Saint Laurent博物馆就独创东谈主的经典想象“Sheer”开设了一场为期6个月的展览。40件具未必装改换酷好的服装在此技艺被公开，其中包括Yves Saint Laurent在1966和1968年创作的两张颠倒手稿。

表面上讲，透明度与衣服的原始功能违犯，秋冬季更是此消彼长。但Yves Saint Laurent先生关于钻研这种矛盾性乐此不疲，他在1960年代以雪纺、蕾丝和薄纱面料制作出令女性形体概述目田舒展的时装，并最终留住了一句话：“进击的是保握她们深重的内容……”

而在本个2024冬季女装系列中，接近80% 的Look齐由透视主导，高呼“Free the Nipple”的形体宣言转念为无声但有劲的叫嚣。你不错将其视作对任何一种正宗服装表率的寻衅。

明面上，本季的圣罗兰女郎有着最直不雅的性感。但她们步碾儿的姿态、摆臂的弧度、意见的落点，齐挑升传达：她们生而如斯，她们不屑于捧场任何东谈主，也不屑于展露什么性感。

本季为数未几“衣能蔽体”的造型

试验上，如不进行再加工打码，该系列中能顺利存活在外交媒体的造型数目不会普及15套。但环球场域的“避而不谈”并不成拦阻狂热的前锋批判家们挥舞小刀，外界的评述齐是可料念念的，无非纠结于“暴露”和“相通”两种微词。淌若不相应推出用来内搭的衣物，只怕连时装屋的代名义孔们也难以拦阻。

而艺术的施展时局不消需与现实教授相容。纯正的创作家会把 “怎样穿？”、“给谁穿？”的枯燥设问抛之脑后，衣物也会主动聘请安妥它的一稔者。

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创作家最忌自我审查，幸而Anthony Vaccarello并非一位顺水行舟的时装屋掌舵者。在职近8年，他早已凝练出一套寂寥于庸碌流行以外的审好意思体系，对遗产档案的索求已是得心应手，在此基础上添注自我激进的抒发，以复兴当下作风同质化的时装寰宇。

“现时的前锋太多的东西看起来齐千人一面...... 我念念作念些以前莫得作念过的事情，这会让我感到怡悦，而并不老是作念一些果然或现实的事情。”

如今看来，Anthony Vaccarello与Saint Laurent已安详滑过所谓七年之痒的巧妙周期，甚而擦出了新的热恋火花。形体与精神的解禁应是一脉邻接的，这是Anthony Vaccarello为我方，也为圣罗兰的女东谈主解禁的决心。

图源：品牌提供、IC、Instagram美高梅app来344k.com靠谱